2 июня стартует международная экспедиция К2-2012. В ней я являюсь формальным руководителем. Я очень благодарна моей команде за оказанное мне доверие, т.к решение о моем руководстве принималось не мной, но при моем согласии. Я очень постараюсь оправдать оказанное мне доверие. И еще я очень мечтаю о вершине, если Бог даст. Как и при каких обстоятельствах и в какой атмосфере возникла эта идея и принималось это решение я описываю ниже в своей статье. Это моя первая работа такого плана, так что не судите строго. Итак, наша команда отдыхает в палатке в передовом базовом лагере на 5800 под Макалу. Это удивительно, но факт – мы сходили гору и до сих пор еще живы. Как всегда в конце экспедиции мы заводим традиционный разговор: какая гора будет следующая. Мне хотелось бы сходить на Канченджангу, но разговор принимает неожиданный для меня оборот: “А не попробовать ли тебе взойти на К2? – говорит мой товарищ и партнер по восхождению, шерп Чамба из Непала, - скорости тебе хватает и россиянок там, наверное, еще не было. Если повезет, то станешь первой». “Было бы здорово, но надо поразмыслить» – отвечаю я. В этот момент идея восхождения уже зародилась во мне, хотя я это и не озвучиваю – слишком огромная усталость накопилась после пережитого напряжения последних дней. Мой товарищ уходит искать связь по спутниковому телефону, а я валяюсь в палатке и снова, и снова перелистываю в памяти события последних дней.

По плану мы должны были выйти на вершину 8-го мая. Мы собственно и вышли 8-го с надеждой достичь вершины. Но гора внесла свои коррективы. Весь этот сезон погода нас не баловала. Поэтому большинство обитателей базового лагеря просто перестали обращать на нее внимание. 8-го мая на восхождение вышли еще и корейцы. У нас с корейской командой сложились дружеские отношения, хотя в одном пермите мы были записаны с совершенно другими людьми. Но пермит – это всего лишь бумага, ничего общего с действительностью не имеющая. Вот так наша двойка оказалась в одной компании с корейцами в штурмовой выход на гору. 8-го мая мы достигли второго лагеря. На следующий день поднялся ураганный ветер, и было принято решение пересидеть непогоду, а 10-го мая выйти в третий лагерь. Но 10-го погода ухудшилась: к ветру добавился сильный снегопад. По прогнозу корейской команды и на следующий день ничего хорошего погода не предвещала. В связи с этим обстоятельством в этот же день спустились в базлаг. Последующие два дня мы отдыхали и ждали погоду. Наконец-то 13-го мая начинаем следующую попытку штурма. Прогноз погоды неблагоприятный. Это значит, что стандартно во второй половине дня начинается ураганный ветер. Следовательно, идём короткими перебежками, что означает ночевку в первом лагере. 15-го опять сидим во втором, а корейская команда уходит в непогоду в третий лагерь на 7400, на Макалу-ла. Так называют огромное плато, размером с 5 футбольных полей, между вершинами Макалу-1 и Макалу-2. По нашему плану мы идем на вершину из лагеря 3 на Макалу-ла, а корейцы идут из лагеря 4 на 7800. Так как на 17 мая прогноз приемлемый, наша двойка будет стремиться в этот день выйти на вершину. Наша скорость достаточна, чтобы выйти из третьего лагеря на два часа раньше, чем корейцы выйдут из четвертого. От ледопада на 7800 м мы продолжим восхождение вместе. Только в этом месте Гималаев можно увидеть такую красоту. Нас окружают огромные остроконечные белые вершины. С них стекают разорванные ледопады, поблескивая зеленым льдом. Панорамы более восхитительной я еще в своей жизни не видела. У нас пока есть время, и мы можем себе позволить наслаждаться видами. И тут навстречу нам спускается часть команды “Джеккет Глоб”. Эти люди занимались провешиванием перил для всех участников восхождения. Их руководитель говорит нам, что они провесили перила везде выше четвертого лагеря и до вершины и проставили вешки от Макалу-ла до 7800, и мы можем идти налегке и не брать с собой веревку и ледорубы. Часть их группы сидит в четвертом и собирается на вершину 17-го мая. Когда мы добираемся до лагеря 7400 на Макалу-ла, погода опять окончательно портится. Если так и будет, как же завтра идти на вершину? Мы абсолютно одни в этом лагере. На Макалу-ла завывает ветер, наводя всякие неприятные мысли. Выходить договорились в восемь вечера, но реально вышли только в десять. Чамба ворчит, что корейцев мы уже не догоним, и если что случится, то помочь будет некому. Из обещанных «Джеккетглобовских» вешек не встречаем ни одной и буквально через полчаса теряем тропу. Вдруг мы видим огни фонариков прямо над нами. Наверное, они тоже не вышли вовремя. Ориентируемся прямо на них и относительно быстро набираем высоту. Проходим четвертый лагерь и начинаем подъем по ледопаду. Погода стоит тихая и на небе звезды. Ледопад хорошо провешен. И тут мы совершаем самую большую ошибку – оставляем веревку и один ледоруб. Один ледоруб на двоих, на всякий случай, Чамба все-таки кладёт в свой рюкзак. Через час наша двойка попадает в трудное положение. Ледопад заканчивается, мы видим, что почти догнали корейцев. Здесь около восьми тысяч. Но и перила в этом месте тоже заканчиваются. Здесь нам надо ещё и заменить кислородные баллоны. Кислородный баллон моего товарища не работает – сломан. Впереди жесткий ледово-фирновый склон, который ведет к французскому кулуару. И вот что мы имеем на данный момент: ледоруб один на двоих и кислород в очень ограниченном количестве. Его может быть и хватит на эту попытку, если поторопимся. Мы решили продолжить восхождение. По пути наверх думаю, что если поднимется ветер, то обратно без веревки и с одним ледорубом на двоих мы вряд ли вернемся, но сразу же другая навязчивая идея крутится в голове: ”Главное – зайти, главное – зайти!” Добираемся до французского кулуара. Вот и забрезжил рассвет. Оставляем здесь запасной кислородный баллон. Наверху на гребне сильно дует, там, как всегда висят километровые снежные флаги. Корейцы метрах в ста выше нас. Мы с партнёром не разговариваем, просто продолжаем путь наверх. Каждый из нас задал себе сам уже все вопросы и сам себе же на них ответил. Чамба лезет без кислорода. Он начинает сильно мерзнуть, весь его комбинезон уже покрылся льдом. По мере того, как мы набираем высоту, ветер усиливается. Старые веревки в прямом смысле в некоторых местах расползаются. Мероприятие становится все более рискованным. Как мы спустимся вниз, пока что я себе представить не могу. Кулуар заканчивается, но легче от этого не становится. Ничего общего с фотографиями, которые я просматривала дома сотни раз. Снега нигде нет – только скалы, местами с натечным льдом. Подходим к большой скальной «балде» с наклонной полкой. Нервы напряжены до предела, несмотря на высоту, я понимаю, что мы в шаге от катастрофы. Лазанье очень не удобное, и я полностью нагружаю гнилую перильную веревку. С нее начинает слазить оплетка прямо у меня на глазах. Я начинаю вопить как потерпевшая. Чамба хватает меня за руку и начинает тащить за перегиб. На меня обрушивается ураганный ветер. Встать на ноги я не могу. Мы на вершинном гребне. От нас до вершины по прямой не более ста метров. Мы видим, как к туру, в прямом смысле этого слова, ползут корейцы. Я впадаю в панику. Если мы выберемся, то это будет и божьей помощью и чистой случайностью в одном лице. Передвигаться из-за ураганного ветра нет никакой возможности – ни вверх, ни вниз. Когда порыв ослабевает, я начинаю орать, что надо срочно валить вниз, пока целы. Чамба достает фотоаппарат и делает несколько снимков. Он говорит, что восхождение министерство засчитает, но должен быть фотоматериал. Начинаем спуск. Сейчас одиннадцать утра. Спускаемся очень медленно. Главное не улететь. Во французском кулуаре опять гораздо тише и я забираю камеру у моего товарища и начинаю фотографировать. Потихоньку спускаемся. У меня заканчивается кислород. С невероятными усилиями я пытаюсь добраться до баллонов. В это время Чамба уже веревкой ниже и он находит и срезает веревку, которая как-то пригодна для спуска. Наконец-то добираюсь до кислорода. Состояние полуобморочное. Чамба меняет мой баллон, мы связываемся и начинаем спуск с попеременной страховкой. Во рту соленый привкус. Я догадываюсь, что ничего хорошего это не предвещает. Снимаю маску. Все в крови. ”Это отек. Я умираю”, - говорю я. “Я знаю“, - отвечает напарник. Я точно знаю, что не хочу умирать здесь. У меня в кармане семь ампул дексаметазона и два шприца, но что бы сделать укол, надо найти укрытие, где не дует, а то содержимое моментально замерзнет. Добираемся до ледопада. Между сераками находим укрытие от ветра. Делаю себе укол дексаметазона. Чамба просит сделать и ему, потому что ему тоже начинает дурнеть, – сказывается восхождение без кислорода. Сразу же становится намного легче. Нас обгоняет один из корейских шерпов. Говорит, что идет делать чай в четвертом лагере и, что сделает и на нашу долю тоже. Продолжаем спуск. В четвертом лагере пьем корейский чай и продолжаем спуск в третий. У меня опять заканчивается кислород, а запасной баллон лежит в палатке третьего лагеря. Только бы туда добраться и, потом, может быть, появится реальный шанс выжить. В четыре часа дня добираемся, наконец, до палаток. Решили сделать расход кислорода один литр и дышать по очереди, а когда он закончится, продолжить спуск. Так мы и просидели до шести утра. Утром разыгрался просто ужасный ураган. К перилам подползали в прямом смысле этого слова. Я говорила, что, видимо до Катманду доберемся ускоренным способом, без самолета. Спуск происходит очень медленно, потому что я еле стою на ногах. Но Чамба торопит и не дает мне отдыхать, - только в спуске сейчас мое спасение. Время от времени колемся дексаметазоном. Когда добираемся до второго лагеря, начинает валить снег. Видимость сокращается до нескольких метров. Во втором лагере встречаем весь народ, с которым мы делим пермит. Они собираются идти на вершину в этот выход или в следующий. Я и представить себе не могу, что через несколько дней спустя, в селении Ташигаон, узнаю о смерти Джолли. Светлая ей память. Гора оставила ее себе. Чамба бушует. Говорит, что не общаться надо, а в базлаг валить, что он и собирается осуществить не позже, чем сегодня. Снег валит огромными хлопьями. Я медленно тащусь в сторону базового лагеря. Мысль в голове только одна, - когда же все это закончится. В час ночи мы в базовом лагере. Мы все-таки сделали это. И мы выжили! Приходят участники из «Джеккет Глоб». Все поздравляют. Они думали, что из третьего лагеря и при отсутствии перил мы не рискнем лезть на вершину. Не знаю, почему, но я плачу и не могу остановиться даже после банки пива. Мы опять в базлаге и все эти люди, к кому я привязалась за месяцы экспедиции, окружают нас. …В моей палатке появляется наш повар и зовет в столовую пить пиво с корейцами. Я чувствую себя прекрасно и вполне адекватно для такого мероприятия – тренированный организм восстанавливается быстро. А в голове уже прочно засела мысль, - следующий раз хочу попробовать залезть на К2. Я обязательно постараюсь. Огромное спасибо спонсорам, которые помогают мне воплотить в жизнь мою мечту о К2. ОАО КОТЭК пансионат «Весна» в лице Вараваштяна Иллариона Левоновича.
Информационные спонсоры www.сайт www.vvv.ru
Огромное спасибо за поддержку Сочинскому департаменту по физкультуре и спорту в лице директора Лазарева Дмитрия Николаевича.

По книгам: Джона Кракауэра «В разрежённом воздухе», 1996, М. и Букреев А.Н. и ДеУолт «Восхождение», 2002, М.

Трагедией на Джомолунгме в мае 1996 года называют события, произошедшие 11 мая 1996 года и приведшие к массовой гибели альпинистов на южном склоне Эвереста. В этот год за весь сезон при восхождении на гору погибли 15 человек, что навсегда вписало этот год в историю, как один из самых трагичных в истории покорения Эвереста. Майская трагедия получила широкую огласку в прессе, поставив под сомнение нравственные аспекты коммерциализации Джомолунгмы.

Каждый из выживших участников событий предложил свою версию случившегося. В частности, журналист Джон Кракауэр описал трагедию (читайте в 3 томе АСС «Безумие на Эвересте») в своей книге «В разрежённом воздухе», ставшей национальным бестселлером в США.

Противоположную точку зрения изложил советский альпинист Анатолий Букреев в своей книге «Восхождение», написанной в соавторстве с Уэстоном ДеУолтом.

Итак, действующие лица и исполнители…

Коммерческая экспедиция «Горное безумие»
Гиды: Скотт Фишер, руководитель экспедиции (США);

Анатолий Букреев (СССР); Нил Бидлман (Neal Beidleman).

Клиенты: Мартин Адамс, Шарлотта Фокс (женщина), Лене Гаммельгард (женщина), Дэйл Круз (друг Скотта!…), Тим Мадсен, Сэнди Хилл Питтман (женщина), Пит Шёнинг, Клив Шёнинг.

Шерпы: Лопсанг Джангбу (сирдар), Наванг Дорчже, Тэнцзинг, Таши Цхеринг.

Погиб Скотт Фишер.

Едва не погибли трое клиентов – Сэнди Хилл Питтман, Шарлотта Фокс и Тим Мадсен.

Коммерческая экспедиция «Консультанты по приключениям»

Гиды: Роб Холл, руководитель экспедиции (Новая Зеландия);

Майк Грум и Энди Харрис

Клиенты: Фрэнк Фишбек; Дуг Хансен; Стюарт Хатчинсон; Лу Казишке; Джон Кракауэр; Ясуко Намба (японка); Джон Таске; Бек Уизерс.
Шерпы: Анг Дорчже; Лхакпа Чхири; Наванг Норбу; Ками.

Погибли: Роб Холл, Энди Харрис и двое клиентов – Дуг Хансен и японка Ясуко Намба.

Бек Уитерз получил серьезные обморожения.

Тайваньская экспедиция

Гао Минхэ («Макалу») вёл команду из 13 человек по Южному склону Эвереста. 9 мая член тайваньской экспедиции Чэнь Юйнань погиб, сорвавшись в обрыв. Как выяснилось позднее, он отправился в туалет, но не надел на ботинки кошки, что и стоило ему жизни.

Макалу Гао Минхе получил серьезные обморожения.

Хронология событий

На этот день было назначено начало прохождения ледника Кхумбу, который заканчивается на высоте 4.600 м.

13 апреля участники восхождения достигли отметки высоты 6.492 м, где организовали первый высотный лагерь («лагерь 2»).

26 апреля на общем собрании руководителей экспедиций – Фишер Скотт (США, «Горное Безумие»), Роб Холл (Новая Зеландия, «Консультанты по приключениям»), Генри Тодд Бурлесон (Англия, «Гималайские гиды»), Ян Вудалл (ЮАР, «Санди Таймс» из Йоханнесбурга) и Макалу Гао (Тайвань) приняли решение объединить свои усилия по восхождению и совместно провесить верёвки от «лагеря 3» до «лагеря 4».

28 апреля, когда альпинисты вышли к «лагерю 3», все участники заметили резкое ухудшение состояния Дэйла Круза. У него началась апатия, его шатало. Его спешно спустили в «лагерь 2».

30 апреля все участники экспедиции «Горное безумие» закончили акклиматизационное восхождение. Было принято решение начать восхождение на вершину 5 мая, но позднее дата была перенесена на 6 мая. Вскоре после начала восхождения снова ухудшилось состояние Дейла Круза, и Фишер принял решение вернуться и проводить его вниз.

По словам Генри Тодда из «Гималайских гидов», он встретил Фишера, когда тот поднимался по леднику Кхумбу. Его насторожили последние слова, брошенные Фишером перед продолжением пути: «Я боюсь за своих людей. Мне не нравится, как у нас идут дела».

8 мая альпинисты «Горного безумия» не смогли вовремя отправиться к «лагерю 3» из-за сильного ветра. Тем не менее, А. Букрееву и С. Фишеру удалось обогнать участников экспедиции Роба Холла «Консультанты по приключениям».

9 мая альпинисты отправились в «лагерь 4». На подъёме они растянулись в цепочку из 50 человек, поскольку помимо альпинистов «Консультантов по приключениям» и «Горного безумия» также поднималась ещё одна коммерческая экспедиция из США под руководством Даниеля Мазура и Джонатана Пратта. Добравшись до Южного седла (Южной седловины) альпинисты столкнулись с тяжёлыми погодными условиями. Как вспоминал позднее Букреев, «это было поистине адское место, если только в аду бывает так холодно: ледяной ветер, скорость которого превышала 100 км/ч, свирепствовал на открытом плато, повсюду валялись пустые кислородные баллоны, брошенные здесь участниками предыдущих экспедиций». Клиенты обеих экспедиций обсуждали возможность отсрочки поднятия на вершину, которое было назначено на следующее утро. Холл и Фишер решили, что подъём состоится.

Запоздалый подъём

Вскоре после полуночи 10 мая экспедиция «Консультанты по приключениям» начала своё восхождение по южному склону от «лагеря 4», который находился на вершине Южного седла (примерно 7.900 м). К ним присоединились 6 клиентов, 3 гида и шерпы из группы Скотта Фишера «Горное безумие», а также тайваньская экспедиция, которую спонсировало правительство Тайваня. Выйдя из «лагеря 4» в полночь, альпинисты, в случае, если всё будет идти по плану, могли рассчитывать оказаться на вершине через 10-11 часов.

Вскоре начались незапланированные остановки и задержки, связанные с тем, что шерпы и гиды не успели зафиксировать верёвки ко времени, когда альпинисты добрались до площадки. Это стоило им 1 часа. Причины произошедшего выяснить не представляется возможным, поскольку оба руководителя экспедиции погибли. Однако есть свидетельства того, что на горе в тот день находилось несколько групп альпинистов (примерно 34 человека), что, несомненно, могло повлиять на загруженность маршрута и вызвать задержки.

Достигнув отметки «Ступень Хиллари» (англ. Hillary Step, вертикальный выступ на юго-восточном ребре Эвереста), альпинисты вновь столкнулись с проблемой незакреплённого снаряжения, что заставляет их терять ещё час, ожидая, пока проблема будет устранена. Учитывая, что на вершину поднималось одновременно 34 альпиниста, Холл и Фишер попросили членов экспедиции держаться на расстоянии 150 м друг от друга. По словам Кракауэра, ему не раз приходилось надолго останавливаться. Это в первую очередь было связанно с распоряжением Роба Холла: в первой половине ходового дня, до подъёма на «Балкон» (на 8.230 м), дистанция между клиентами его экспедиции не должна была превышать 100 м. Букреев и Адамс обогнали всех альпинистов своей группы и многих участников группы Холла, которые вышли раньше. Джон Кракауэр и Анг Дорчже в 5:30 утра поднялись на высоту 8.500 м и вышли на «Балкон». К 6:00 утра на «Балкон» взошёл Букреев.

«Балкон» – часть так называемой «зоны смерти» – места, где из-за холода и недостатка кислорода человек не может долго находиться, а любая задержка может стать роковой. Тем не менее, возникает ещё одна задержка. Все альпинисты вынуждены ждать, пока шерпы вновь натянут перила. Такие перила должны быть проложены до Южной вершины (8748 м).

Если в час X ты ещё не достиг высоты Y, то надо поворачивать назад.

К 10:00 на Южную вершину поднялся Бидлман, ещё через полчаса Адамс. Им пришлось ждать полтора часа, поскольку перила были одни, а альпинистов очень много. Участник экспедиции «Консультанты по приключениям» Фрэнк Фишбек решает повернуть назад. Оставшиеся клиенты Роба Холла появляются на Южной вершине лишь к 10:30. В 11:45 начать спуск решает Лу Козицки. Хатчинсон и Таске также решают повернуть обратно. При этом Южную вершину от вершины Эвереста отделяют всего 100 м, а погода стояла солнечная и ясная, хотя поднимался ветер.

Совершая восхождение без использования кислорода, Анатолий Букреев достиг вершины первым, примерно в 13:07. Через несколько минут на вершине появился Джон Кракауэр. Ещё через некоторое время Харрис и Бидлман. Многие из оставшихся альпинистов не успели достигнуть вершины до 14:00 – критического срока, когда необходимо начать спуск для безопасного возвращения в «лагерь 4» и ночёвки.

Анатолий Букреев начал спускаться к «лагерю 4» лишь в 14:30. К тому времени Мартин Адамс и Клив Шёнинг достигли вершины, тогда как Бидлман и другие участники экспедиции «Горное безумие» ещё не добрались до вершины. Вскоре по наблюдениям альпинистов погода начала портиться, примерно в 15:00 начался снегопад и стемнело. Макалу Го добрался до вершины в начале 16:00 и сразу отметил ухудшение погодных условий.

Старший шерпа в группе Холла, Анг Дорчже, и другие шерпы остались дожидаться остальных альпинистов на вершине. Примерно после 15:00 они начали спуск. По пути вниз Анг Дорчже заметил одного из клиентов, Дага Хансена, в районе Ступени Хиллари. Дорчже приказал ему спускаться, но Хансен ему не ответил. Когда на место прибыл Холл, он отправил шерпов вниз помогать другим клиентам, а сам остался, чтобы помочь Хансену, у которого закончился дополнительный кислород.

Скотт Фишер добрался до вершины лишь к 15:45, будучи в плохом физическом состоянии: возможно, в связи с высотной болезнью, отёком лёгких и истощением от усталости. Когда до вершины добрались Роб Холл и Даг Хансен, неизвестно.

Спуск во время бурана

По утверждению Букреева, он достиг «лагеря 4» к 17:00. Анатолий подвергся резкой критике за решение спуститься раньше своих клиентов (!!!). Кракауэр обвинил Букреева в том, что тот «растерялся, не оценил ситуацию, проявил безответственность». На обвинения Букреев ответил, что собирался помогать спускающимся клиентам, готовил дополнительный кислород, горячее питьё. Критики также утверждали, что, по словам самого Букреева, он спускался вместе с клиентом Мартином Адамсом, однако, как оказалось позднее, сам Букреев спускался быстрее и оставил Адамса далеко позади.

Испортившаяся погода усложнила спуск участникам экспедиции. К этому моменту из-за метели на юго-западном склоне Эвереста значительно ухудшилась видимость, под снегом исчезли метки, которые были установлены при подъёме и указывали путь к «лагерю 4».

Фишер, которому помогал шерпа Лопсанг Джангбу, не мог спуститься в буран с «Балкона» (на отметке 8.230 м). Как позднее рассказывал Го, его шерпы оставили на высоте 8.230 м вместе с Фишером и Лопсангом, который тоже уже не мог спускаться. В конце концов, Фишер убедил Лопсанга спускаться в одиночку, а их с Го оставить.

Холл по рации вызвал помощь, сообщив, что Хансен потерял сознание, но ещё жив. Гид «Консультантов по приключениям» Энди Харрис начал восхождение к «Ступени Хиллари» примерно в 17:30, неся запас воды и кислорода.

По утверждениям Кракауэра, к этому времени погода ухудшилась до состояния полномасштабной снежной бури.

Несколько альпинистов потерялось в районе Южного седла. Члены «Горного безумия» гид Бидлман, Шёнинг, Фокс, Мадсен, Питтман и Гаммельгард, вместе с членами «Консультантов по приключениям» гидом Грумом, Беком Уизерсом и Ясуко Намбой плутали в пурге до самой полуночи. Когда от усталости они уже не могли продолжать путь, они сбились в кучу всего в 20 м от пропасти над Канчунгской стеной со стороны Китая (Kangshung Face). Вскоре у Питтман появились симптомы высотной болезни. Фокс ввела ей дексаметазон.

Около полуночи буря стихла, и альпинисты смогли увидеть «лагерь 4», который находился в 200 м. За помощью отправились Бидлман, Грум, Шёнинг и Гаммельгард. Мадсен и Фокс остались с группой и звали на помощь. Букреев обнаружил альпинистов и смог вывести Питтман, Фокс и Мадсена. Критике со стороны других альпинистов он подвергся ещё и потому, что отдал предпочтение своим клиентам Питтман, Фокс и Мадсену, тогда как утверждалось, что Намба была уже в предсмертном состоянии. Уизерса Букреев не заметил вообще. В общей сложности Букреев сделал две ходки, чтобы вывести в безопасное место этих троих альпинистов. В итоге ни у него, ни у других участников, находившихся в «лагере 4», не осталось сил, чтобы пойти за Намбой.

11 мая примерно в 4:43 утра Холл вышел на связь по рации и сообщил, что находится на Южном склоне. Он также сообщил, что Харрис добрался до клиентов, но что Хансен, с которым Холл оставался весь прошлый день, скончался. Холл сообщил, что позднее Харрис пропал. Сам Холл утверждал, что не может использовать свой кислородный баллон, поскольку регулятор совершенно обледенел.

К 9:00 утра Холл смог совладать с кислородной маской, но к этому времени его окоченевшие ноги и руки практически не позволяли ему управляться со снаряжением. Позднее он вышел на связь с Базовым лагерем и попросил связаться с его женой, Джэн Арнольд, по спутниковому телефону. Вскоре после этого звонка Холл умер; его тело было обнаружено 23 мая участниками экспедиции IMAX, которые снимали на Эвересте документальный фильм о трагедии.

В то же время Стюарт Хатчинсон, который был участником экспедиции Роба Холла и который не завершил восхождение, развернувшись недалеко от вершины, начал собираться на поиски Уизерса и Намбы. Он обнаружил обоих живыми, но в полубессознательном состоянии, с многочисленными следами обморожения, продолжать путь они не могли. Приняв трудное решение, что спасти их не удастся ни в «лагере 4», ни вовремя эвакуировав со склона, он оставил их на месте, предоставив делу идти своим чередом. Кракауэр в своей книге «В разрежённом воздухе» писал, что позднее все участники восхождения согласились, что это было единственным возможным решением.

Тем не менее, позже в тот же день Уизерс пришёл в себя и в одиночку добрался до лагеря, чем очень удивил всех в лагере, поскольку страдал от гипотермии и сильнейшего обморожения. Уизерсу дали кислород, постарались его согреть, устроив на ночёвку в палатке. Несмотря на всё это, Уизерсу пришлось снова столкнуться со стихией, когда ночью порывом ветра унесло его палатку, и ему пришлось ночевать на морозе. И вновь его приняли за мёртвого, однако Кракауэр обнаружил, что Уизерс в сознании. 12 мая его подготовили для срочной эвакуации из «лагеря 4». В течение следующих двух дней Уизерса спускали до «лагеря 2», часть пути, однако, он совершил самостоятельно. Позднее его эвакуировали на вертолете службы спасения. Уизерс прошёл длительный курс лечения, но из-за сильного обморожения ему ампутировали нос, правую руку и все пальцы левой руки. В общей сложности он перенёс более 15 операций, из мышц спины ему реконструировали большой палец, а пластические хирурги восстановили нос.

Скотт Фишер и Макалу Го были обнаружены 11 мая шерпами. Состояние Фишера было настолько тяжёлым, что им ничего не оставалось, как устроить его поудобнее, а основные силы бросить на спасение Го. Анатолий Букреев предпринял ещё одну попытку спасти Фишера, но лишь обнаружил его замёрзшее тело примерно в 19:00 часов.

Индо-Тибетская пограничная служба

Менее известны, но не менее трагичны ещё 3 несчастных случая, произошедших в тот же день с альпинистами Индо-Тибетской пограничной службы, совершавшими восхождение по Северному склону. Экспедицией руководил подполковник Мохиндер Синх (Commandant Mohinder Singh), который считается первым индийским альпинистом, покорившим Эверест с Северного склона.

10 мая сержант Цеванг Саманла (Subedar Tsewang Samanla), ефрейтор Дорчже Моруп (Lance Naik Dorje Morup) и старший констебль Цеванг Палчжор (Head Constable Tsewang Paljor) совершали восхождение по Северному склону Эвереста. Это была обычная экспедиция, поэтому шерпы в качестве проводников восхождения задействованы не были. Эта команда была первой в сезоне, которая поднималась с Северного склона. Участники экспедиции сами должны были крепить веревки, а также самостоятельно прокладывать путь к вершине, что само по себе является весьма непростой задачей. Участники попали в буран, находясь выше «лагеря 4». Трое из них решили повернуть обратно, а Саманла, Моруп и Палчжор приняли решение продолжать восхождение. Саманла был опытным альпинистом, он покорил Эверест в 1984 году и Канченджангу в 1991 году.

Примерно в 15:45 трое альпинистов связались по рации с руководителем экспедиции и сообщили, что они взошли на вершину. Некоторые, из оставшихся в лагере участников экспедиции, начали праздновать покорение индийской экспедицией Эвереста, однако другие альпинисты выказали озабоченность по срокам восхождения, поскольку было уже достаточно поздно для покорения вершины. Как утверждал Кракауэр, альпинисты находились на высоте примерно 8.700 м, т.е. примерно в 150 м от самой верхней точки. Из-за плохой видимости и низкой облачности, окружавшей вершину, альпинисты, вероятно, решили, что достигли самой вершины. Это также объясняет и то, что они не встретились с командой, которая поднималась с Южного склона.

На вершине альпинисты установили молитвенные флажки. Лидер группы, Саманла, был известен своей религиозностью. Поэтому на вершине он решил задержаться и совершить несколько религиозных обрядов, при этом он отправил двух своих коллег спускаться. Больше на связь он не выходил. Находившиеся в лагере участники экспедиции, видели медленно скользящий вниз свет от двух налобных фонарей (предположительно, это были Маруп и Палчжор) в районе второй ступени – примерно на высоте 8.570 м.
Ни один из трёх альпинистов не спустился к промежуточному лагерю на высоте 8.320 м.

Полемика с японской экспедицией

В своей книге «В разреженном воздухе», Джон Кракауэр описывает события, сопутствовавшие гибели индийских альпинистов. В частности, тщательному разбору подвергались действия (или бездействие) японских альпинистов.

Хроника событий по версии японской экспедиции

11 мая
06:15 – Хироси Ханада и Эйсуке Сигекава (Первая группа Фукуока) отправились из «лагеря 6» (высота примерно 8.300 м). Три шерпы вышли заранее.

08:45 – Радиосообщение в базовый лагерь о приближении к горному хребту. Недалеко от вершины они встречают двух альпинистов, спускающихся в связке. На вершине они видят ещё одного альпиниста. Идентифицировать их они не cмогли, поскольку головы были покрыты капюшонами, а лица – кислородными масками. Группа Фукуока не имела данных о пропавших индийцах, они решили, что встретившиеся им альпинисты были из Тайваньской экспедиции.

11:39 – Радиосообщение в Базовый лагерь о прохождении второй ступени (высота 8600 м). На расстоянии примерно 15 м от вершины они заметили двух спускающихся альпинистов. Вновь идентифицировать их не представлялось возможным.

15:07 – Ханада, Сигекава и три шерпы восходят на вершину.

15:30 – Начало спуска. После прохождения треугольника, они замечают какие-то неясные объекты выше Второй ступени. У подножья Первой ступени они замечают человека на закреплённом канате. Сигекава останавливается и связывается с Базовым лагерем. Когда он начал спуск, то прошёл мимо другого человека, также спускавшегося по перилам. Они обменялись приветствиями, хотя он также не смог идентифицировать альпиниста. Кислорода у них достаточно только для спуска к «лагерю 6».

16:00 – (примерно) Участник индийской экспедиции сообщил в Базовый лагерь Фукуока о пропаже трёх альпинистов. Японцы собирались отправить из «лагеря 6» троих шерпа на помощь индийским альпинистам, но к тому моменту начало темнеть, что воспрепятствовало их действиям.

12 мая
Все группы, находившиеся в «лагере 6», были вынуждены ожидать окончания снежной бури и ветра.

13 мая
05:45 – Вторая группа Фукуока начала подъём от «лагеря 6». Они обещают индийским коллегам, что в случае, если они обнаружат пропавших альпинистов, то помогут им спуститься.

09:00 – Группа обнаружила одно тело ещё до Первой ступени и ещё одно – после преодоления ступени, однако для них уже ничего нельзя было сделать без риска для собственной жизни.

11:26 – Группа покорила вершину.

22:45 – Группа вернулась в Базовый лагерь.

14 мая
Несколько участников индийской группы спустились в Базовый Лагерь, но ничего не сообщили группе Фукуока о пропавших альпинистах.

Обвинения со стороны индийской экспедиции и Джона Кракауэра

По утверждению Кракауэра, одиноким альпинистом, которого японцы встретили на подъёме (8:45), был, по всей видимости, Палчжор, который уже страдал от обморожений и стонал от боли. Японские альпинисты оставили его без внимания и продолжили восхождение. После того, как они прошли «Вторую ступень», они столкнулись с двумя другими альпинистами (предположительно – Саманла и Моруп). Кракауэр утверждает, что «не было сказано ни слова, не было передано ни единой капли воды, еды или кислорода. Японцы продолжили восхождение…».

Первоначально, безразличие японских альпинистов ошеломило индийцев. По словам руководителя индийской экспедиции, «сначала японцы предложили помочь в поисках пропавших индийцев. Но несколькими часами позже они продолжили восхождение на вершину, несмотря на испортившуюся погоду». Японская команда продолжала восхождение до 11:45. К моменту, когда японские альпинисты начали спуск, один из двух индийцев был уже мёртв, а второй – на грани жизни и смерти. Следы третьего спускавшегося альпиниста они потеряли из виду. Однако, японские альпинисты отрицали, что вообще видели умиравших альпинистов на подъёме.

Капитан Коли, представитель Индийской федерации альпинизма (Indian Mountaineering Federation), который сначала обвинял японцев, позднее отказался от своего утверждения, что японцы заявляли о встрече индийских альпинистов 10 мая.

«Индийско-Тибетская пограничная служба (ИТПС) подтверждает заявление членов экспедиции Фукуока, что те не оставляли без помощи индийских альпинистов и не отказывались помочь в поисках пропавших». Управляющий директор ИТПС заявил, что «недоразумение произошло из-за помех связи при общении индийских альпинистов и их базового лагеря».

Коммерциализация Эвереста

Первые коммерческие экспедиции на Эверест стали организовываться в начале 1990-х годов. Появляются гиды-проводники, готовые осуществить любую мечту клиента. Они берут на себя всё: доставку участников в базовый лагерь, организацию пути и промежуточных лагерей, сопровождение клиента и его подстраховку на всём пути вверх и вниз. При этом покорение вершины не гарантировалось. В погоне за прибылью некоторые гиды берут клиентов, которые вообще не в состоянии взойти на вершину. В частности, Генри Тодд из компании «Гималайские гиды» утверждал что, «…глазом не моргнув, эти руководители присваивают себе большие деньги, прекрасно понимая, что никаких шансов у их подопечных нет» . Нил Бидлман, гид группы «Горное безумие», ещё до начала восхождения признался Анатолию Букрееву, что «…у половины клиентов нет никаких шансов на вершину; для большинства из них восхождение закончится уже на Южной Седловине (7.900 м)» . С негодованием говорил Тодд об одном американце: «Для него это обычное дело. За последние два года он не поднял на Эверест ни одного человека!».

Однако к решению Скотта взять с собой Круза Тодд отнесся куда более мягко. «Дело в том, что никогда не знаешь, кто будет хорошо идти на высоте, а кто нет. Лучшие альпинисты могут не справиться, а самые слабые и плохо подготовленные – взойти на вершину. В моих экспедициях подобное случалось не раз и не два. Был участник, о котором я думал, что если кто и не сможет подняться, то это будет он. На вершину этот участник просто взбежал. А с другим мне казалось, что тут дело верное, я был готов внести его в список покоривших вершину еще до старта. А он не смог. Это было в экспедиции с участием Букреева в 1995-м году. Самый сильный из клиентов не смог подняться, а самый слабый оказался на вершине раньше Толи». «Но, – добавил Тодд, приглашая заведомо слабых клиентов, мы рискуем погубить и их, и всех остальных. Мы просто обязаны брать наверх только тех, кто действительно может взойти на вершину. У нас нет права на ошибку.»

При подготовке экспедиции «Горное безумие» было закуплено мало кислородного оборудования. К моменту, когда альпинисты достигли Лагеря IV, у них осталось всего 62 кислородных баллона: 9 четырёхлитровых и 53 трёхлитровых.

Американский альпинист и писатель Гален Ровелл в статье для газеты Уолл Стрит Джорнал назвал операцию, проведённую Букреевым по спасению трёх альпинистов, «уникальной».

Американский Альпийский Клуб 6 декабря 1997 года присудил Анатолию Букрееву премию имени Дэвида Соулса, вручаемую альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни.

Кто хоть раз бывал в горах, запоминает их на всю жизнь. Это такое невероятное зрелище, которое забыть просто нереально. Здесь, находясь на высоте, понимаешь, какая ты на самом деле букашка. Тут твоя душа и тело отдыхают, здесь ты можешь по настоящему расслабиться, ощутить холодный горный воздух, подумать о чем-то высоком…

Какие горы самые популярные? Вероятно, те самые, по которым ты летишь вниз на лыжах или сноуборде. Однако со временем понимаешь, что тебе хочется забраться повыше и задаешься вопросом — какая гора самая большая в мире? Оказывается, ответ прост — это Эверест, о котором нам не раз рассказывали в школе.

Джомолунгма (8852 м)

Эверест (или, как его еще называют, Джомолунгма), который входит в состав огромной горной системы Гималаи и находится на территории Непала и Китая, достигает высоты в 8852 над уровнем моря! Что бы попасть на вершину, путешественники затрачивают недели и месяцы, а попав туда, прибегают к помощи кислородной маски — если этого не сделать, можно остаться на вершине навсегда, поскольку воздух там очень сильно разрежен. За все время пик смогло покорить лишь порядка 4000 человек, а ежегодно это пытаются проделать еще около 500 добровольцев, вот только добиться успеха получается не у всех.

У Эвереста очень интересный климат. У подножья горы произрастают тропические растения, в то время как на вершине невероятный мороз (до -70 ночью), а скорость ветра достигает нескольких сотен метров в секунду. Даже если при таких погодных условиях вам удалось попасть на пик, долго вы там не задержитесь. Во-первых, разреженная атмосфера, во-вторых, лютый мороз, в-третьих, спуститься надо успеть, пока еще светло. Кстати, спускаться не намного легче, чем подниматься. Тем не менее, многих путешественников это абсолютно не пугает.

Не так давно ученые обнаружили на Марсе гору, чья высота составляет целых 21,2 километра, то есть она в два с лишним раза выше Эвереста. Вероятно, альпинисты с удовольствием бы взобрались на нее, да только на красную планету мы пока полететь не можем, увы.

Чогори (8611 м)

Чогори — вторая по высоте горная вершина после Эвереста. Впервые она была обнаружена исследователями в 1856 году и на тот момент ее решили назвать К2 в честь второй вершины Каракорума. Впрочем, спустя годы гора получила свое нынешнее название.

Интересно, что впервые забраться на Чогори попробовали англичане в начале 20-го века, однако сделать это у них получилось. Первыми гору покорили итальянцы в 1954 году.

Долгое время считалось, что именно Чогори является самой высокой горой на планете, поскольку многие исследователи утверждали, что ее высота может достигать отметки в 8900 метров. И лишь в 1987 году были проведены полноценные измерения, благодаря которым выяснилось, что истинная высота Чогори составляет 8611 м.

Подняться на Чогори технически очень сложно, поэтому до середины 2000-ых на гору забралось лишь около 250 человек, а еще 60 умерли во время восхождения. При этом удачные попытки подняться происходили исключительно в теплое время годы. Те, кто пытался покорить гору зимой, неизменно погибал.

Канченджанга (8586 м)

Канченджанга представляет из себя горный массив в Гималаях и находится на границу Индии и Непала. Массив состоит из пяти вершин и все они невероятно высокие, но выше всех Канченджанга Главная.

Когда был открыт массив, точно неизвестно, однако именно он долгое время считался самыми высокими горами вплоть до середины 19-го столетия. Первые попытки покорить вершину начались в 1905 году, когда экспедиция под управлением Алистера Кроули смогла подняться лишь на высоту 6200 метров. Следующая попытка состоялась в 1929 году, однако и она окончилась неудачно. А вот участники экспедиции под управлением Чарлза Эванса наконец-то смогли достичь пика 25 мая 1955 года. Восхождение происходило со стороны ледника Ялунг.

Обычно с развитием техники смертность при восхождении на горы падает, однако это не касается Канченджанги. Дело в том, что количество случаев, которые заканчиваются трагически, лишь возрастает. Интересно, что практически все женщины, пытавшиеся покорить гору, умерли. У местных жителей даже есть легенда — мол, гора убивает всех женщин, которые пытаются на нее взобраться, из-за ревности.

Лхоцзе (8516 м)

Лхоцзе входит в состав горного хребта Махалангур-Гимал, располагается на границе Китая и Непала. У нее имеется три вершины, высота главной из которых достигает 8516 м.

Первое удачное покорение вершины состоялось в 1956 году — тогда это смогли сделать участники швейцарской экспедиции. В 1990 году россияне под руководством А. Шевченко смогли забраться на гору по Южной стене. На настоящий момент их рекорд покорен не был, поскольку забраться на Лхоцзе этим путем невероятно трудно. Один из участников той экспедиции говорит, что это произошло лишь благодаря тому, что Советский Союз смог собрать воедино 17 великолепных специалистов, которые умели слаженно работать друг с другом.

Общее количество попавших на вершину по данным на 2003 году — около 240, а порядка 12 погибло.

Макалу (8481 м)

Номер пять в нашем списке самых высоких гор — Макалу или Черный Великан. Это горный массив, который находится в Гималаях. Имеет несколько вершин, главная из которых достигает высоты 8481 м.

Как и несколько других участников нашего рейтинга, гора располагается на границе Китая и Непала, находится в 22 км от Джомолунгмы. Согласно историческим данным, Макалу известна европейцам как минимум с начала 19-го столетия, однако первые попытки покорить вершину начали происходить только в середине 20-го века. Почему? Объяснение простое — большинство специалистов на тот момент хотело покорить самые высокие горы, коими являлись Эверест и Лхоцзе, а остальные их интересовали намного меньше. Впрочем, со временем эта ситуация в корне изменилась.

Первое удачное восхождение на главную вершину было совершенно в 1955 году — это удалось сделать французской группе во главе с Жаном Франко. Они взошли на гору по северному маршруту. Позже были удачные подъемы и по другим маршрутам. Если говорить о славянах, то последними на Макалу поднялись украинцы из города Сумы, путь которых занял целых два месяца.

Чо-Ойю (8188 м)

Еще одна горная вершина в Гималаях, располагающаяся на границе Непала и Китая — Чо-Ойю, высота которой достигает 8188 м. Она относится к горному хребту Mahalangur Himal и входит в состав горного массива Джомолунгма.

Недалеко от Чо-Ойю есть перевал Нангпа Ла, покрытый льдом. Его высота достигает 5716 м. Именно через него проходит торговая тропа, по которой жители Непала попадают в Тибет. Со стороны последнего подняться на гору очень просто, а вот со стороны Непала сделать это невероятно сложно, так как путников подстерегает отвесная стена.

Первое удачное восхождение на пик произошло в 1952 году.

Дхаулагири (8167 м)

Продолжая наш список, нельзя не отметить Дхаулагири или Белую гору, как ее иногда называют. Дхаулагири — это горный массив в Гималаях, у которого множество вершин, самой высокой из которых является Дхаулагири I — его высота достигает 8167 м.

Первое восхождение на гору произошло в середине 20-го века, однако удачное покорение произошло только в 1960 году, когда подняться на вершину решила сборная лучших европейских альпинистов. Это происходило в мае, а первый зимний подъем был совершен японцем Акио Коидзуми в 1982 году вместе с шерпом Нима Вангчу.

Манаслу (8156 м)

Завершает наш список Манаслу (Кутанг), находящаяся в Гималаях. Гора входит в горный массив Мансири-Гимал, который располагается на севере Непала. У Манаслу есть три вершины: главная, восточная и северная. Первая — наиболее высокая из них, ее высота достигает 8156 м.

Первое удачное восхождение на вершину было совершено в 1956 году. Количество погибших при восхождении за все время составило порядка 20 процентов, что очень много, хотя по фото этого не скажешь.

Сегодня гора и окружающие ее территории входят в состав Национального парка Манаслу, который был основан 15 лет назад.

Моя новая статья "Непокоренная вершина Анаталия Букреева", опубликованная в российском географическом журнале "Живописная Россия" (№6, 2015). Она посвящена великому русскому альпинисту Анатолию Букрееву, его жизни, невероятным рекордам и трагической гибели в горах.

24 сентября 2015 г. на российские экраны вышел остросюжетный фильм исландского кинорежиссера Балтазара Кормакура «Эверест». Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Гималаях в мае 1996 г. Тогда сразу три коммерческих альпинистских экспедиции, в составе которых были как опытные альпинисты, так и туристы, не имевшие опыта покорения восьмитысячников, совершали восхождение на самую высокую гору мира. Во время спуска несколько альпинистов попали в сильнейший буран, в котором погибли пять человек. Жертв могло бы быть больше, если бы не легендарный русский альпинист из Казахстана Анатолий Букреев, гид группы «Горное безумие» Скотта Фишера. Он в одиночку ночью спас троих замерзающих альпинистов на Южном седле Эвереста в пургу при нулевой видимости.

Личность Анатолия Букреева еще при жизни обросла легендами, спорами и домыслами. Трагедия на Эвересте, скандальная книга участника восхождения журналиста Джона Кракауэра «В разреженном воздухе» и ответ самого Букреева американцу в книге «Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте» со своей версией случившегося еще больше подложили дров в костер яростных дискуссий о личности легендарного альпиниста.

«Тигр Гималаев» - такое прозвище дали коллеги Анатолию Букрееву — только на Эверест восходил четыре раза. Обладатель титула «Снежный барс» (1985), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Покоритель одиннадцати восьмитысячников планеты, и совершивший на них, в общей сложности, 18 восхождений. Кавалер ордена «За личное мужество» (1989), казахстанской медали «За мужество» (1998, посмертно), лауреат премии Американского альпклуба имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997) (американские альпинисты, в отличие от своего соотечественника журналиста, вручили ему награду именно за спасение жизней во время восхождения на Эверест). Многие считали его суперальпинистом. Легендарный покоритель вершин итальянец Месснер, взошедший на все 14 восьмитысячников Земли, не раз говорил, что Анатолий самый сильный альпинист в мире.

Анатолий Букреев родился в городе Коркино (Челябинская область) в 1958 г. В юности ему поставили диганоз хроническая астма. Кто бы мог подумать, что он станет одним из самых авторитетных альпинистов в истории, а все восхождения будет совершать без использования кислородной маски. С 12 лет начинает лазить по невысоким холмам Уральского хребта вокруг родного Коркино. Будучи студентом ездит летом на юг и совершает восхождения на свои первые трех-четырехтысячники в горах Казахстана и Киргизии.

В 1979 г. он закончил Челябинский государственный педагогический институт по специальности учитель физики, а также получил диплом тренера по лыжному спорту. В студенческие годы совершил свои первые восхождения на Тянь-Шане. Через два года Анатолий переехал в Казахстан, где жил неподалеку от Алма-Аты и работал в областной ДЮСШ тренером по лыжной подготовке, а затем горным инструктором в ЦСКА. После распада СССР остался жить в Казахстане, получив его гражданство.

Свои первые восхождения на семитысячники Памира Букреев совершил в составе сборной Казахстана по альпинизму. В 1989 г. вошел в состав участников Второй советской гималайской экспедиции под руководством Эдуарда Мысловского. При этом при подготовке к экспедиции Букреев ставит рекорды. В 1987 г. он совершает первое в советском альпинизме скоростное восхождение на пик Ленина по северному склону от базового лагеря (4200 м) до вершины (7134 м) (8 часов на подъем и 6 часов на спуск до базового лагеря). В этом же году совершает скоростное восхождение на пик Коммунизма (с высоты 6700 м до 7400 м) за 1 час 25 мин — первое место среди кандидатов во Вторую Советскую гималайскую экспедицию и скоростное восхождение на Эльбрус (с высоты 4200 м до 5350 м за 1 час 07 мин) — первое место среди кандидатов в гималайскую сборную. В ходе экспедиции впервые был осуществлен траверс всех четырех вершин массива Канченджанги (Главной (8586 м), Западной (8505 м), Центральной (8482 м) и Южной (8494 м)).

За это достижение он был удостоен звания Заслуженный мастер спорта СССР и Мастер спорта международного класса, а также был награжден орденом «За личное мужество». В альпинизме траверс вершин — это прохождение не менее двух вершин, причем спуск с предыдущей вершины должен проходить в направлении последующей, но не по пути подъема.

В 1988 г. Букреев совершает траверс трех вершин пика Победы (Западная (6918 м) — Главная (7439 м) — Восточная (7060 м)) (первое прохождение), восхождение на пик Военных топографов (6873 м) на Центральном Тянь-Шане в составе сборной СССР. В 1990 г. осуществляет первое скоростное одиночное восхождение на пик Победы за 36 часов и первое скоростное одиночное восхождение на пик Хан-Тенгри (7010 м). Вообще он покорял самые высокие вершины мира рекордный для СНГ 21 раз. В этом с ним позже сравнялся альпинист Денис Урубко. Сам Урубко так вспоминал о своем коллеге в одном из интервью: «Анатолий Букреев был нам непонятным, незнакомым - мы молодые, дурные совсем были, в своей компании мы как-то не могли его принять, потому что он был просто другой человек, другого плана. И, конечно же, это была ошибка. Потому что сейчас, оглядываясь назад, я думаю, как много нужного и важного я мог бы с этим человеком постичь».

Букреев был не публичным человеком, замкнутым, любил побыть один. В столице Непала - Катманду он всегда снимал один и тот же номер в одной и той же гостинице, часто его можно было увидеть в кафе в одиночестве. Подруга альпиниста американка Линда Уайли вспоминала: «Он ведь всегда сторонился женщин, никогда не был женат, не хотел никого обременять своей привязанностью. Мне кажется он чувствовал, что горы его заберут. Он видел вдов своих товарищей и знал, как тяжело им и их детям приходится без опоры. И сам не хотел быть причиной такого горя».

После развала Союза Букреев принимает казахстанское гражданство и продолжает в 90-х успешные, часто одиночные, восхождения в Гималаях и Каракоруме, работает высотным гидом-консультантом у многих иностранных экспедиций. 30 июня 1995 г. на массовой альпиниаде на пик Абая (4010 м) в Заилийском Алатау является персональным гидом президента Назарбаева. Принимает участие во Второй и Третьей успешных Казахстанских Гималайских экспедициях на Манаслу и Чо Ойю в 1995 и 1996 гг. А в одиночку покоряет восьмитысячники Лхоцзе, Шиша Пангма, Броуд-пик, Гашербрум II и становится одним из сильнейших альпинистов планеты.

Но домом для великого альпиниста всегда оставалась та страна, в которой он родился и вырос. «Я много раз был за границей. Бывало, по шесть месяцев отсутствовал дома. Но все время возвращался. Потому что мне не хватало нашего воздуха, нашей атмосферы, в которой я вырос. А я считаю себя гражданином мира. Мне говорят: «Анатолий, ты тренируешься в Америке, живешь в Казахстане, а сам родом с Урала». Я отвечаю: и так получается, что я большую часть времени в году провожу в Непале. Но я советский. Я остался советским человеком...», - говорил он.

На свои восхождения он зарабатывал сам, работая коммерческим гидом. Вот что он говорил сам по этому поводу: «Чтобы заработать, мне приходится работать гидом в международных экспедициях. Это не вызывает во мне, мягко говоря, особого восторга. Ведь работать приходится по плану, который составлен не мною. Я соглашаюсь быть гидом, потому что нужны деньги - на жизнь, на свои восхождения, хотя, конечно, в таких экспедициях не до самовыражения».

Таким коммерческим восхождением и было покорение вершины Эвереста весной 1996 г. Американский альпинист Скотт Фишер, первым покоривший четвертую в мире по высоте вершину Лхоцзе, еще в 1980-х гг. основал компанию «Горное безумие» («Mountain Madness»), предлагавшую своим клиентам восхождения на самые высокие горы мира. В 1990-х компания Фишера стала предлагать туристам покорение самой высокой вершины мира — Эвереста.

Команда Роба Холла до трагедии в базовом лагере

Анатолий Букреев относился к элитному клубу покорителей «восьмитысячников», которые совершали восхождение без использования кислородных баллонов. И это не была блажь известного альпиниста. При восхождении на вершины 90% альпинистов используют дополнительное кислородное оборудование. В условиях высоты и разреженного воздуха именно кислородное оборудование может помочь человеку избежать смертельной опасности. На высоте недостаток кислорода может спровоцировать быстрое развитие двух серьезных заболеваний - отека мозга и отека легких. Это связано с тем, что резкий недостаток кислорода при повышенных физических нагрузках становится для организма настоящим шоком, и тот попросту отказывается нормально работать. Но в этом есть и очевидные минусы, которые могут привести к трагической развязке — при повреждении кислородного оборудования или исчерпании запаса кислорода альпинист очень быстро слабеет и теряет силы. Именно поэтому Букреев ходил без кислорода, предпочитая полагаться на собственные силы, всегда тщательно готовясь к восхождению и проходя должную акклиматизацию на этапах восхождения. Скотт Фишер, приглашая Букреева на работу в «Горное безумие», знал — на этого человека можно положиться.

В мае 1996 г. одновременно с экспедицией Фишера на горе работала новозеландская коммерческая экспедиция компании «Консультанты по приключениям» («Adventure Consultants») под руководством Роба Холла. Из-за целого ряда организационных и тактических просчетов часть клиентов двух экспедиций, а также их руководители, после финального штурма вершины не успели до темноты вернуться в штурмовой лагерь на Южном седле на высоте 7900 м, а в результате разразившейся ночью непогоды восемь человек погибли (в том числе сами Холл и Фишер), а еще двое пострадали.

Скотт Фишер

Для необходимой акклиматизации в горах участники экспедиции «Горное безумие» должны были вылететь из Лос-Анджелеса 23 марта в Катманду, а 28 марта вылететь в Луклу (2850 м). 8 апреля вся группа уже находилась в Базовом лагере. Неожиданно для всех, у гида группы, Нила Бидлмана, развился так называемый «высотный кашель». После Бидлмана проблемы со здоровьем начались и у других участников экспедиции. Тем не менее все тщательно соблюдали «акклиматизационный график». Однако, как выяснилось позднее, Скотт Фишер был в плохой физической форме и ежедневно принимал по 125 мг диамокса, который снимает отечный синдром.

К 1 мая все участники экспедиции «Горное безумие» закончили акклиматизационное восхождение, и было принято решение начать восхождение на вершину 5 мая, а позднее дата начала была перенесена на 6 мая. Вскоре после начала восхождения снова ухудшилось состояние участника восхождения Дейла Круза, и Фишер принял решение вернуться и проводить его вниз.

По словам Генри Тодда из группы «Гималайские гиды», он встретил Скотта Фишера, когда тот поднимался по леднику Кхумбу. Его насторожили последние слова, брошенные Фишером перед продолжением пути: «Я боюсь за своих людей. Мне не нравится, как у нас идут дела».

8 мая альпинисты «Горного безумия» не смогли вовремя отправиться к Лагерю III из-за сильного ветра. Тем не менее, А. Букрееву и С. Фишеру удалось обогнать участников экспедиции Роба Холла «Консультанты по приключениям». Утром 9 мая альпинисты отправились в Лагерь IV. На подъеме они растянулись в цепочку из 50 человек, поскольку помимо «Консультантов по приключениям» и «Горного безумия» также поднималась еще одна коммерческая экспедиция из США под руководством Даниеля Мазура и Джонатана Пратта. Добравшись до Южного седла (Южной седловины) альпинисты столкнулись с тяжелыми погодными условиями. Как вспоминал позднее Букреев, «это было поистине адское место, если только в аду бывает так холодно: ледяной ветер, скорость которого превышала 100 км/ч, свирепствовал на открытом плато, повсюду валялись пустые кислородные баллоны, брошенные здесь участниками предыдущих экспедиций». Клиенты обеих экспедиций обсуждали возможность отсрочки поднятия на вершину, которое было назначено на следующее утро. Холл и Фишер решили, что подъем состоится.

Вскоре после полуночи 10 мая экспедиция «Консультанты по приключениям» начала свое восхождение по южному склону от Лагеря IV, который находился на вершине Южного седла (примерно 7900 м). К ним присоединились 6 клиентов, 3 гида и шерпы (местные проводники) из группы Скотта Фишера «Горное безумие», а также тайваньская экспедиция, которую спонсировало правительство Тайваня. Выйдя из Лагеря IV в полночь, альпинисты, в случае, если все будет идти по плану, могли рассчитывать оказаться на вершине через 10-11 часов.
Вскоре начались незапланированные остановки и задержки, связанные с тем, что шерпы и гиды не успели зафиксировать веревки ко времени, когда альпинисты добрались до площадки. Это стоило им 1 часа. Причины произошедшего выяснить не представляется возможным, поскольку оба руководителя экспедиции погибли. Однако есть свидетельства того, что на горе в тот день находилось несколько групп альпинистов (примерно 34 человека), что, несомненно, могло повлиять на загруженность маршрута и вызвать задержки.

Достигнув отметки Ступень Хиллари (англ. Hillary Step, вертикальный выступ на юго-восточном ребре Эвереста), альпинисты вновь столкнулись с проблемой незакрепленного снаряжения, что заставляет их потерять еще час, ожидая, пока проблема будет устранена. Учитывая, что на вершину поднималось одновременно 34 альпиниста, Холл и Фишер попросили членов экспедиции держаться на расстоянии 150 м друг от друга. Джон Кракауэр и Анг Дорчже в 5:30 утра поднялись на высоту 8500 м и вышли на Балкон. К 6:00 утра на Балкон взошел Букреев.

Балкон — часть так называемой «зоны смерти» — места, где из-за холода и недостатка кислорода человек не может долго находиться, а любая задержка может стать роковой. Тем не менее, возникает еще одна задержка. Все альпинисты вынуждены ждать, пока шерпы вновь натянут перила. Такие перила должны быть проложены до Южной вершины (8748 м)

Совершая восхождение без использования кислорода, Анатолий Букреев достиг вершины первым, примерно в 13:07. Через несколько минут на вершине появился Джон Кракауэр. Еще через некоторое время Харрис и Бидлман. Многие из оставшихся альпинистов не успели достигнуть вершины до 14:00 — критического срока, после которого уже необходимо начать спуск для безопасного возвращения в Лагерь IV и ночевки.

Анатолий Букреев начал спускаться к Лагерю IV лишь в 14:30. К тому времени Мартин Адамс и Клив Шёнинг достигли вершины, тогда как Бидлман и другие участники экспедиции «Горное безумие» еще не добрались до вершины. Вскоре по наблюдениям альпинистов погода начала портиться, примерно в 15:00 начался снегопад и стемнело. Макалу Го добрался до вершины в начале 16:00 и сразу отметил ухудшение погодных условий.

Скотт Фишер добрался до вершины лишь к 15:45, будучи в плохом физическом состоянии: возможно, в связи с высотной болезнью, отеком легких и истощением от усталости. Когда до вершины добрались Роб Холл и Даг Хансен, неизвестно. Руководитель «Консультантов по приключениям» Роб Холл оставался в районе так называемой «Ступени Хиллари» (8790 м), где потерял сознание один из его клиентов, Даг Хансен. По рации Холл связался с лагерем, откуда к нему на помощь вышел Энди Харрис.

Более десятка участников восхождения, так и не добравшись до Лагеря IV, блуждали в пурге, уже не рассчитывая на спасение. Они сбились в кучу, надеясь переждать непогоду. Как выяснилось потом, всего в 20 м от них находилась не замеченная ими пропасть, так что альпинисты были на краю гибели в прямом и переносном смысле.

В это время еще одна драма разыгрывалась в Лагере IV. Анатолий Букреев, переходя от палатки к палатке, уговаривал альпинистов выйти на помощь попавшим в беду людям. Ответом ему было молчание — никто не хотел отправляться на верную смерть. И тогда русский альпинист совершает казалось бы невозможное — он идет в одиночку с запасом кислорода для погибающих. За последующие несколько часов Букреев сумел обнаружить и вывести к Лагерю IV троих совершенно обессилевших, едва живых людей — Шарлотту Фокс, Сэнди Питтмана и Тима Мадсена.

Еще несколько человек из двух групп сумели самостоятельно выйти к лагерю, когда снежная буря немного стихла. Около пяти утра на связь с лагерем вышел Роб Холл. Он сообщил, что Харрис, вышедший им на помощь, добрался до них, но позднее пропал. Даг Хансен умер. Сам Холл не мог справиться с обледеневшим регулятором кислородного баллона. Тело Холла обнаружили спустя 12 часов.

Шерпы, вышедшие 11 мая на поиски других пропавших участников восхождения, обнаружили Скотта Фишера и Макалу Го, руководителя Тайваньской экспедиции. Фишер находился в тяжелом состоянии, эвакуировать его не представлялось возможным, поэтому шерпы вывели лишь тайваньца, оставив руководителя «Горного безумия» на месте. Последнюю попытку спасти друга предпринял Анатолий Букреев, сумевший добраться до Фишера примерно в 19:00 11 мая, но к этому моменту альпинист был уже мертв.

В вышедшей вскоре книге «В разреженном воздухе» (англ. Into Thin Air, 1996) оставшегося в живых участника новозеландской экспедиции, — корреспондента журнала «Outside» Джона Кракауэра, Букреев был, с одной стороны, косвенно обвинен в том, что, являясь гидом экспедиции «Горное безумие», он раньше всех начал спуск с горы, не дождавшись своих клиентов, а с другой, Кракауэр подтверждал, что позже, узнав о бедственном положении потерявшихся и замерзающих клиентов, Анатолий один, несмотря на метель, вышел из лагеря на поиски и лично спас троих клиентов экспедиций. Букреев потребовал от Кракауэра извинений, но американец отказался это сделать.
В 1997 г. была опубликована книга Анатолия Букреева и Вестона ДеУолта «Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте», в которой Букреев изложил свое видение причин трагедии, в частности, назвав среди прочих неподготовленность обеих экспедиций и безрассудство их погибших руководителей, которые за большие деньги брали в горы слабо подготовленных и уже немолодых людей, мало подходящих для альпинизма. В этом Кракауэр и Букреев оказались согласны друг с другом.

Не согласились с обвинениями в адрес Букреева и многие профессиональные альпинисты. Американский альпинист Гален Ровелл в своей статье так отозвался о действиях Букреева: «Сделанное им не имеет аналогов в истории мирового альпинизма. Человек, которого многие называют «тигром Гималаев», сразу после восхождения без кислорода на высшую точку планеты без всякой помощи несколько часов подряд спасал замерзающих альпинистов… Говорить, что ему повезло, значит недооценивать совершенного им. Это был настоящий подвиг».

6 декабря 1997 г. Американский Альпийский Клуб наградил Букреева премией имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни, а Сенат США предложил ему принять американское гражданство.

После этих трагических событий Букреев подвел итог в одном из своих интервью: «А на Западе мне после прошлогодней трагедии многое не нравится, потому что люди делают на этом большие, сумасшедшие деньги, преподнося события так, как хочется той же Америке, а не так, как это было на самом деле. Сейчас Голливуд снимает фильм, не знаю, что там сделают из меня - с красной звездой какой-нибудь, с флагом в руках - и как они преподнесут это американскому обществу - понятно, что это будет совершенно по-другому».

Аннапурну - последняя вершина Букреева

Анатолия Букреева часто считали «одиночкой» по натуре, индивидуалистом за специфическую, сдержанную, но честную манеру общения и за то количество одиночных восхождений в горы, которые он совершал (он единственный в СНГ побывал в одиночку на пиках Победы и Хан-Тенгри; взошел соло на Лхоцзе, Шиша Пангма, Броуд-пик, Гашербрум II и другие гималайские восьмитысячники). Однако Анатолий Букреев помогал достичь вершины всем, даже неопытным любителям или тем, кто не имел никакого отношения к горам. Под его руководством на Эверест взошли первые индонезийцы, датчане и бразильцы.

Моро и Букреев. Последняя совместная фотография перед восхождением на Аннапурну

Зимой 1997 г. Анатолий Букреев планировал зимнее восхождение в альпийском стиле на вершину Аннапурна (8091) в Гималаях. Это был его 12-й «восьмитысячник», самый опасный среди всех - именно здесь чаще всего гибнут во время восхождения. Тогда в Гималаях было гораздо больше снега, чем обычно. Участники экспедиции даже переносили восхождение. Он шел в связке со своим другом, известным итальянским альпинистом Симоне Моро. Моро покорил семь восьмитысячников (Эверест — четырежды, Лхоцзе — дважды, Шишабангма — обе вершины, Чо-Ойю, Броуд Пик, зимой — Макалу и Гашербрум II), в сумме совершил 12 восхождений на восьмитысячники. Альпинистов сопровождал казахстанский кинооператор Дмитрий Соболев, который снимал ход восхождения.

25 декабря 1997 г. после очередного выхода на обработку маршрута все трое участников экспедиции возвращались в базовый лагерь для отдыха. Во время спуска выше них обвалился снежный карниз, который вызвал внезапную лавину. Эта лавина и смела всех троих. Моро, который шел последним по склону, лавина протащила около 800 м, он получил травмы, но остался жив и смог самостоятельно добраться до базового лагеря и вызвать помощь. На поиски пропавших вылетела спасательная экспедиция из Алма-Аты в составе четырех опытных альпинистов, но найти тела Букреева и Соболева они не смогли.

Линда Уайли и Анталий Букореев

Узнав по телефону от Моро о трагедии, подруга Букреева, Линда Уайли, села на самолет и прилетела в Непал. Она наняла вертолет и стала облетать маршрут: «Все кругом было в снегу, я никогда не видела столько снега. Это было неописуемо». Тела так и не были найдены. Через год Уайли организовала еще одну поисковую экспедицию, однако и она не принесла результатов. В 2007 г. на пике Пионер под Алма-Атой выше турбазы «Алматау» в день 10-й годовщины гибели Букреева альпинистской общественностью была установлена тренога с колоколом и две чугунные памятные плиты: одна именная, вторая с молитвой. Пик теперь носит имя Букреева. У подножия Аннапурны, последней непокоренной вершины Анатолия Букреева, Уайли установила памятник своему любимому — традиционную буддистскую каменную пирамиду. На табличке начертана фраза, однажды оброненная Анатолием: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».

Оригинал записи и комментарии на

март-май 1997 года

Это восхождение было удостоено приза
"ЗОЛОТОЙ ЛЕДОРУБ-1997"
за лучшее восхождение года в мире.

Немного подробностей о гибели ребят:

21 мая в 6 часов утра ребята сообщили по радиостанции, что собираются выходить на штурм вершины. Я спросил их, как прошла ночь и как самочувствие? Салават был на связи и ответил, что нормально, только ему очень спать хочется. Восходители ночевали по три человека в двух палатках на расстоянии 50 метров друг от друга на высоте 8150м. Салават сходил до верхней палатки и выяснил, собираются ли они на выход, затем вернулся в свою палатку.

В 7 часов утра первые люди начали выходить из палаток. Первым вылез Салават, но потом вернулся в палатку и сказал, что выйдет позднее, так как у него замерзли ноги, и он хочет еще немного отдохнуть. Оставшийся путь был достаточно простым, поэтому восходители выходили по мере готовности и двигались наверх своим темпом. Алексей Болотов потом отметил, что когда он достиг 8350м. (скальная ступень предвершинного гребня), он посмотрел вниз и увидел, что Салават вышел из палатки. Первым с вершины спускался Николай Жилин . Он то и нашел Салавата мертвым, прислонившимся к камню в позе отдыхающего человека, который поднимался вверх, примерно в 150 метрах от палатки. Признаков жизни у него уже не было. Транспортировать тело не представлялось возможным, учитывая физическое состояние альпинистов и высоту. Связавшись по рации с базовым лагерем, приняли решение захоронить Салавата там, где он умер. Ребята подняли его на два метра выше на полку, засыпали снегом и заложили камнями. На это ушло около 2.5 часов. Уже в темноте они добрели до своих палаток.

Утром следующего дня восходители сумели собраться и выйти из палаток только около 11 часов дня. Взяв с собой одну палатку, они двинулись вниз. Мы наблюдали в бинокль за их спуском из АВС и видели, что одна двойка сильно отстает. По радиостанции Болотов сказал, что Игорь Бугачевский упал на камень при спуске и повредил себе ребро. Он стал двигаться с трудом. В группе был один баллон кислорода и Игорю дали подышать, после чего он пошел быстрее. В тот день 22 мая пятерка спустились до высоты 6650м. и встала на ночевку. Игорь всю ночь дышал кислородом и утром чувствовал себя достаточно хорошо.

23 мая Николай Жилин первым ушел вниз и уже к 4 часам вечера спустился в бергшрунд, где его встретили А. Михайлов и А.Бельков, которые поднялись туда накануне, чтобы помочь ребятам спуститься вниз. Коля был уверен, как он потом говорил, что все ребята спустятся в бергшрунд, но к тому времени Юра Ермачек и Игорь достигли только высоты 7300 (лагерь 5), а Павленко и Болотов были еще выше. В этот момент Юра Ермачек роняет свой рюкзак, в котором находился спальный мешок, пуховка, баллоны с газом и часть продуктов. Тогда он решает не останавливаться на 7300м., а пытаться спуститься на 6500м. в бергшрунд (там стояли две палатки, защищенные большим снежным карнизом от камнепада и лавин, там были продукты, там их ждали). Юра спустился на 6500 в 10 часов вечера. Тройка Бугачевский -Болотов - Павленко провели ночь на 7300м.

24 мая они в 8 часов утра уже начали движение вниз. Павленко и Бугачевский двигались очень медленно. Когда Болотов спустился на 6500м. Андрей Бельков начал подниматься вверх по стене, чтобы напоить Павленко и Бугачевского горячим чаем. Сверху шли камни и он решил подождать ребят, укрывшись под нависающими скальными карнизами. Павленко уже спустился в бергшрунд, а Игорь все оставался на одном месте и не двигался. Андрей тогда решил к нему подняться и выяснить, что случилось. Когда Андрей дошел до Игоря, он увидел, что тот висит на веревках мертвый. Левая височная часть была пробита камнем. Видимо, камень попал ему в голову, когда тот перестегивался с одной закрепленной веревки на другую и не смотрел вверх. Каски на нем не было, хотя ребята утверждали, что он спускался в каске. Камни продолжали падать сверху, и Андрей понял, что и он может там остаться навсегда. Все что он сумел сделать - это спустить тело до ближайшей скальной полочки и закрепить тело веревкой. Потепление последних дней вызвало обильные камнепады по всей стене. Оставаться там стало крайне опасно. Надо было уходить вниз.